Tabella dei parametri ideali per tipo di vasca
Aggiornato il 25 agosto 2026 · lettura ~7 min
In acqua dolce di comunità: pH 6,5-7,5, temperatura 24-27 °C, ammoniaca e nitriti 0 ppm, nitrati sotto 25 ppm, GH 6-12 dGH, KH 3-8 dKH. In un reef: pH 8,0-8,4, 24-26 °C, salinità ~35 ppt, KH 7-9 dKH, calcio 400-450 ppm, magnesio 1250-1400 ppm, nitrati 1-10 ppm, fosfati 0,02-0,1 ppm.
Questa è la pagina da tenere aperta accanto ai test: tutti i valori di riferimento delle altre guide, in un posto solo, divisi per tipo di vasca.
⚠️ Sono intervalli di riferimento, non prescrizioni. Ogni vasca è un caso a sé, e per quasi tutti questi valori la stabilità conta più del decimale: un pH 7,8 fermo è meglio di un 7,2 che oscilla. Se qualcosa è fuori, si corregge a piccoli passi — una correzione rapida fa quasi sempre più danni del valore sbagliato.
Acqua dolce
| Parametro | Comunità tropicale | Piantumato | Note |
|---|---|---|---|
| Temperatura | 24-27 °C | 24-27 °C | discus più alti, 28-30 °C; caridine più fresche, 20-24 °C |
| pH | 6,5-7,5 | 6,5-7,5 | non correggerlo direttamente: si lavora su KH, CO₂ e cambi |
| Ammoniaca (NH₃) | 0 ppm | 0 ppm | qualsiasi valore sopra 0 è un problema in corso |
| Nitriti (NO₂) | 0 ppm | 0 ppm | idem |
| Nitrati (NO₃) | < 25 ppm | 10-25 ppm | in un piantumato servono: a zero le piante vanno in carenza |
| GH (durezza totale) | 6-12 dGH | 4-8 dGH | acque tenere (discus, neon) 2-6; Malawi 8-15 |
| KH (alcalinità) | 3-8 dKH | 3-5 dKH | è il tampone del pH: se è a zero, il pH balla |
| Fosfati (PO₄) | < 1 ppm | 0,5-1,5 ppm | in un piantumato sono fertilizzante |
| CO₂ | — | 20-30 ppm con impianto | senza impianto 3-8 ppm |
| TDS | 200-400 ppm | 200-400 ppm | Neocaridina 150-250; Caridina 100-150 |
| Ferro (Fe) | — | 0,05-0,2 ppm | solo dove si fertilizza |
| Potassio (K) | — | 10-30 ppm | tollerato in eccesso più di ferro e fosfati |
| Ossigeno disciolto | 6-8 ppm | 6-8 ppm | sotto ~4 ppm è emergenza |
| Rame (Cu) | 0 ppm con invertebrati | 0 ppm | non negoziabile con caridine e lumache |
Marino e reef
| Parametro | Solo pesci | Reef | Note |
|---|---|---|---|
| Temperatura | 24-26 °C | 24-26 °C | |
| pH | 8,0-8,4 | 8,0-8,4 | spesso basso per la CO₂ della stanza |
| Salinità | 30-35 ppt | ~35 ppt | densità 1.025-1.026; ~53 mS/cm |
| Ammoniaca / nitriti | 0 ppm | 0 ppm | |
| Nitrati | < 25 ppm | ~1-10 ppm | i coralli soffrono già a valori bassi |
| Fosfati | < 0,5 ppm | 0,02-0,1 ppm | serve un test a bassa scala |
| KH (alcalinità) | 7-9 dKH | 7-9 dKH | e stabile: max ~1 dKH al giorno |
| Calcio | — | 400-450 ppm | se non torna, controlla il magnesio |
| Magnesio | — | 1250-1400 ppm | ~3 volte il calcio |
| Silicati (SiO₂) | — | < 0,1 ppm | idealmente non rilevabili (diatomee) |
| Ossigeno disciolto | 6-7 ppm | 6-7 ppm | il sale abbassa la saturazione |
| Redox (ORP) | — | 300-450 mV | un calo di 50 mV in poche ore merita un'occhiata |
| Rame (Cu) | 0 ppm | 0 ppm | mai curare al rame nella vasca principale |
| GH | non si misura | non si misura | in marino si seguono calcio e magnesio |
Salmastro
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Salinità | 5-15 ppt (~1.004-1.011) |
| Temperatura | 24-27 °C |
| pH | 7,5-8,2 |
| KH | 4-10 dKH |
| Ammoniaca / nitriti | 0 ppm |
| Nitrati | < 25 ppm |
La salinità va impostata al valore definitivo dall'inizio: i batteri del filtro si adattano all'ambiente in cui crescono, quindi cambiarla dopo la maturazione rimette in discussione il ciclo.
Le unità, e come si convertono
Kit di marche diverse usano unità diverse per la stessa cosa. Queste sono le conversioni:
| Grandezza | Canonica | Conversioni |
|---|---|---|
| Temperatura | °C | °F = °C × 9/5 + 32 |
| Alcalinità | dKH | 1 dKH ≈ 0,357 meq/L ≈ 17,9 ppm di CaCO₃ |
| Durezza totale | dGH | 1 dGH ≈ 17,9 ppm di CaCO₃ |
| Salinità | ppt | ppt ≈ (SG − 1) × 1400 · ppt ≈ mS/cm × 35/53 |
| TDS | ppm | ppm ≈ µS/cm × 0,5 |
⚠️ Quelle della salinità sono approssimazioni: il rapporto reale non è del tutto lineare e dipende dalla temperatura. Bastano per capire dove si è, non per confrontare decimali fra strumenti diversi.
Quali di questi misurare davvero
L'elenco completo spaventa, e non serve. In pratica:
In una vasca d'acqua dolce nuova: ammoniaca e nitriti ogni 2-3 giorni, nitrati alla fine per confermare il ciclo. Basta.
In una vasca d'acqua dolce avviata: nitrati prima di ogni cambio d'acqua, temperatura ogni giorno a occhio, pH/GH/KH una volta al mese. Il resto solo se c'è un problema o se si fertilizza.
In un reef: KH una o due volte a settimana (è quello che si muove più in fretta), calcio e magnesio ogni una-due settimane, nitrati e fosfati ogni una-due settimane, salinità e temperatura in continuo.
Misurare tutto ogni giorno non aiuta e stanca. Quello che aiuta è scrivere i risultati: la maggior parte delle diagnosi si fa sulla direzione in cui un valore si muove, non sul valore di oggi.
Prima di tutto: misura l'acqua del rubinetto
C'è una misura che vale più di tutte le altre e quasi nessuno la fa: quella dell'acqua che esce dal proprio rubinetto, prima di allestire la vasca. Serve a rispondere a tre domande che dopo costano molto di più.
Che GH e KH hai in casa. Da qui si scelgono gli abitanti, invece di scegliere gli abitanti e poi correggere l'acqua per anni. Un rubinetto a 12 dGH e 6 dKH è perfetto per una comunità tropicale così com'è; a 20 dGH conviene guardare ai ciclidi africani o ai poecilidi, e a 3 dGH ai pesci d'acqua tenera.
Se contiene nitrati. In diverse zone d'Italia il rubinetto esce con 20-40 ppm per via dell'agricoltura. Chi cambia il 30% d'acqua ogni settimana e non riesce a scendere sotto i 30 ppm in vasca sta rimettendo dentro ciò che toglie: il valore verso cui la vasca tende è quello dell'acqua nuova, non lo zero. L'unica via, in quel caso, è tagliare con acqua d'osmosi.
Se contiene fosfati o silicati. Alcuni acquedotti aggiungono fosfati come anticorrosivo per le tubature. È una delle cause meno sospettate di alghe persistenti in acqua dolce, e di diatomee che non finiscono in un marino.
È un controllo di dieci minuti che si fa una volta nella vita di una vasca, e che riscrive metà delle diagnosi successive.
Le tre regole che valgono per tutta la tabella
- Ammoniaca e nitriti non hanno un intervallo: hanno un valore, zero. Tutto il resto sono bande.
- La velocità del cambiamento fa più danno del valore. Vale per KH, salinità, temperatura, pH e durezza. Nel dubbio, più lentamente.
- Prima di correggere, chiedersi se serve. Un'acqua di rubinetto a 12 dGH e 6 dKH è perfetta per una comunità tropicale così com'è. Chi la tratta per «migliorarla» aggiunge un lavoro settimanale permanente e un rischio a ogni cambio d'acqua.
Come lo fa Gurglee
Questi intervalli sono il catalogo di Gurglee — la stessa fonte, quindi sito e app non danno due risposte diverse sullo stesso parametro. L'app li applica per tipo di vasca, quindi lo stesso valore di nitrati risulta in banda in una vasca dolce e fuori in un reef, e i parametri che in un tipo di vasca non si misurano non compaiono nemmeno nell'elenco. Le bande si possono cambiare per la propria vasca, e le unità si convertono da sé — così un kit tedesco e uno americano finiscono nello stesso grafico invece che in due. Nel livello «Base» l'app mostra solo i parametri essenziali, e i 19 completi arrivano col livello «Esperto».
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