Avviare un acquario marino: rocce vive, secche o DSB

Aggiornato il 25 agosto 2026 · lettura ~7 min

Un marino si avvia riempiendo con acqua salata a ~35 ppt, mettendo le rocce e lasciando maturare. Con rocce vive il ciclo dura 2-4 settimane, con rocce secche 6-10 perché parte da zero. I pesci entrano a ciclo confermato, i coralli molto dopo — quando anche nitrati e fosfati sono bassi e stabili.

In un marino il ciclo dell'azoto è lo stesso che in acqua dolce — ammoniaca, nitriti, nitrati, gli stessi batteri e la stessa attesa. Ma l'avvio è più lungo e meno perdonante, per tre motivi che vale la pena avere chiari prima di riempire la vasca: l'acqua salata contiene meno ossigeno a parità di temperatura, i coralli tollerano oscillazioni molto minori dei pesci, e le rocce che si mettono dentro decidono da sole quanto durerà tutto.

Rocce vive, secche o inerti: cosa cambia

Le rocce non sono arredamento: in un marino sono il filtro. La superficie porosa ospita la maggior parte della popolazione batterica, quella aerobica in superficie e quella anaerobica nelle zone profonde, dove i nitrati vengono ridotti ad azoto gassoso.

Rocce vive — prelevate da un altro acquario maturo o dal mare. Portano con sé i batteri già cresciuti, e con essi la fauna accessoria: microcrostacei, spugne, vermi. È la via più rapida (2-4 settimane) e quella che dà la vasca biologicamente più ricca. Prezzo: costano molto, possono introdurre ospiti indesiderati, e quelle spedite via corriere arrivano con una parte degli organismi morti — il die-off — che rilascia ammoniaca per giorni.

Rocce secche — le stesse rocce, ma essiccate e prive di vita. Costano meno, non portano nulla di indesiderato e sono più facili da comporre in una struttura aperta. Il ciclo però parte da zero come in acqua dolce: 6-10 settimane. Si accorcia molto aggiungendo una singola roccia viva, o un pugno di sabbia da una vasca sana, che fa da inoculo.

Rocce inerti/artificiali — ceramica o cemento porosi. Si comportano come le secche: nessun rischio biologico, colonizzazione lenta, spesso peso e forma migliori.

Sul fondo, le due scuole:

• Fondo sottile (1-2 cm) o vasca nuda. Facile da sifonare, niente accumulo, nessuna sorpresa. Oggi è la scelta più comune nei reef.
• **DSB, deep sand bed, 8-10 cm di sabbia fine.** Nelle zone profonde e senza ossigeno i batteri denitrificanti abbattono i nitrati: un letto ben fatto tiene i nitrati bassi da solo. Il rovescio è che accumula, matura per mesi e non si tocca più — rimescolarlo dopo anni può liberare in una volta quello che ha immagazzinato. Va deciso all'inizio, perché non si converte in seguito.

Il sale e la salinità

L'acqua si prepara fuori dalla vasca, in un secchio con movimento, sciogliendo sale sintetico in acqua d'osmosi. Non acqua di rubinetto: i nitrati, i fosfati e i silicati del rubinetto sono la causa più comune di alghe e di problemi nei primi mesi di un reef.

Il riferimento è ~35 ppt, che corrisponde a una densità di 1.025-1.026. Una vasca di soli pesci può stare un po' più bassa, 30-35 ppt. In termini pratici, per portare acqua d'osmosi a 35 ppt servono circa 36 g di sale per litro — cioè ~3,6 kg per 100 litri. Si scioglie completamente prima di misurare, e si misura sempre a temperatura di vasca: densità e conducibilità cambiano col calore, e un rifrattometro tarato a 20 °C letto su acqua a 26 °C dà un numero sbagliato.

La maturazione, settimana per settimana

Settimane 1-2. Vasca riempita, rocce dentro, pompe e schiumatoio accesi, luci spente o quasi. Con rocce vive spedite il die-off produce un picco di ammoniaca netto: si misura ogni 2 giorni. Con rocce secche non succede niente e bisogna dare una fonte di ammoniaca, esattamente come in un avvio fishless.

Settimane 2-5. Comparsa e discesa dei nitriti. Si continua a misurare, non si aggiunge niente. Le luci restano corte: in questa fase servono solo alle alghe.

Settimane 3-6: le fasi delle alghe. Compaiono nell'ordine, e sono un passaggio, non un guasto. Prima le diatomee, la patina bruna: mangiano i silicati dell'acqua nuova e finiscono da sole (il riferimento per un reef è sotto 0,1 ppm di silicati, idealmente non rilevabili). Poi spesso i cianobatteri, la patina scivolosa rosso-bruna, che indica poco movimento e nutrienti in eccesso. Infine le alghe filamentose verdi. È il momento in cui si introducono i primi «pulitori» — qualche paguro, qualche lumaca.

Settimane 4-10: ciclo confermato. Ammoniaca e nitriti a 0 ppm, nitrati comparsi. Cambio d'acqua, e i primi pesci — pochi, uno o due per volta.

Da qui in avanti: i coralli. Non subito. I coralli chiedono la stabilità che una vasca di due mesi non ha ancora: nitrati bassi (~1-10 ppm) e stabili, fosfati 0,02-0,1 ppm, KH 7-9 dKH che non oscilla, calcio 400-450 ppm, magnesio 1250-1400 ppm (circa tre volte il calcio). Si inizia dalle specie più tolleranti dopo il terzo o quarto mese, e si aspetta ancora per gli SPS.

I parametri di un marino, e quali contano quando

Parametro	Riferimento reef	Quando inizia a contare
Salinità	~35 ppt (1.025-1.026)	dal primo giorno
Temperatura	24-26 °C	dal primo giorno
Ammoniaca / nitriti	sempre 0 ppm	durante il ciclo
Nitrati	~1-10 ppm	prima dei coralli
Fosfati	0,02-0,1 ppm	prima dei coralli
KH (alcalinità)	7-9 dKH, stabile	con i primi coralli
Calcio	400-450 ppm	con i primi coralli duri
Magnesio	1250-1400 ppm	se calcio e KH non tornano
Silicati	< 0,1 ppm	nei primi mesi (diatomee)

Un'oscillazione rapida di KH fa più danni di un valore un po' fuori: si corregge a piccoli passi, massimo ~1 dKH al giorno. E se calcio o KH non tornano in range nonostante l'integrazione, il primo sospetto è il magnesio, non la dose.

Gli errori che costano un avvio

• Acqua di rubinetto. Anche solo per i rabbocchi. È il modo più rapido di regalarsi mesi di alghe.
• Fretta con i coralli. Un corallo in una vasca di sei settimane è un corallo che si perde, e non per un errore di dosaggio: per instabilità.
• Sale sciolto direttamente in vasca. Si prepara fuori, sempre.
• Luci a pieno regime durante il ciclo. Non servono a nulla e nutrono le alghe.
• Troppa roccia. Una struttura aperta, con spazio per il flusso, filtra meglio di una parete piena: sono le zone morte a produrre i problemi.
• Misurare la salinità con un densimetro a lancetta. È lo strumento meno affidabile del banco. Un rifrattometro costa poco e si tara con acqua distillata.

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